По Горному Алтаю путешествует много людей и у большинства из них цель одна – как можно больше увидеть красивых мест и запечатлеть фотографий. Но Алтай это не только горные пики, устремлённые ввысь, голубые озёра и горные реки, срывающиеся вниз водопадами. Это ещё и древняя земля, полная загадок и истории. Поэтому наше путешествие имело цель побывать как раз в таких местах и, если посчастливиться, прикоснуться к древним святыням. Первой целью было проехать вдоль реки Аргут через «Карагемский прорыв» до села Аргут (или Аркыт, как называют его местные жители), обследовать долину после слияния рек Аргут и Карагем, которая богата погребальными комплексами, курганами и петроглифами. И если повезёт, то добраться до Белухи со стороны ледника Менсу.

Второй целью было доехать до Талдуринского ледника, особого аномального места с бешенной энергетикой, именно в радиусе которого, от перевала Карагем и до самого ледника, был эпицентр землетрясения 2003 года.
И третьей целью было проехать в верховья реки Башкаус в Улаганском районе и встретиться с таёжным отшельником, живущим круглый год в тайге за разъяснением ряда вопросов, вот уже многое время мучавших меня после последней нашей с ним встречи.

 

 

Далее, проехав слияние Чуи и Катуни мы добрались до археологического комплекса Калбак-Таш, известный своими «писаницами» (петроглифами). Буквальный перевод названия - «плоский, расширенный, висячий камень, гора» (другой вариант - «гора-ложка»). Расположен примерно в 18 км от села Иня, не доезжая 12 км до села Иодро, на 723-м км Чуйского тракта (у указателя «723-й км»), с левой стороны, надо отсчитать четыре столба электропередачи и между четвертым и пятым пройти метров 20 в глубину, по направлению к скалам, затем начинается подъем). Комплекс петроглифов находится на скалах из зеленовато-коричневых сланцев недалеко от дороги, с левой стороны.

 

Петроглифы изображают различных животных и выбиты каменными или металлическим орудиями в «точечной технике». Это распространенные на Алтае быки, олени, волки, барсы. Попадаются изображения неведомых хищников – то ли эти загадочные звери существовали несколько тысячелетий назад, то ли их создала буйная фантазия художника. Выбиты на камнях и сцены охоты. Некоторые из петроглифов ученым удалось соотнести с сюжетами алтайских мифов, другие пока не поддаются интерпретации.
Это место использовалось и как обсерватория, и как некий храм. Оно было священным для всех народов, проживающих в округе на протяжении долгого времени, ведь создание такого количества петроглифов – дело не одного дня. И даже не одного века.

 

 

Ночёвку решено было сделать на реке Большой Яломан. Место довольно «лёгкое» и светлое. Именно здесь в районе устья впадения Б.Яломана в Катунь находятся развалины древнего монастыря, места очень намоленного.

 

Далее наш путь лежал в Кош-Агач через Курайскую степь, ширина которой около 20 км. Гигантская «рябь» сформировалась при катастрофических сбросах Чуйского и Курайского озёр около 15 тысяч лет назад. В долине реки Чуи сохранились древние оросительные системы.
И вот, благополучно проехав пост пограничников мы двинулись в сторону Джазатора, где была запланирована встреча с Димой (Kor 73).

 

 

Нашли место для стоянки и разбили лагерь.

 

На дороге над стоянкой установили опознавательные знаки для Димы, чтобы ему легче было нас найти.

 

На знаке прилепили скотч и раскрасили его травой, чтобы было заметнее.

 

И стали осматривать окрестности.

 

 

 

 

 

 

Река Джазатор имеет красивую, абсолютно прозрачную голубую воду, не такую холодную, как обычно в горных реках, поэтому мы все быстро намылившись решили смыть с себя дорожную пыль.

 

Вечером благополучно прибыл Дима и на следующий день мы двинулись дальше.

 

Перед Беляшами благополучно проехали пустой пагранпост.

 

Степь Самаха.

 

 

 

 

 

Слияние Аргут и Коксу.

 

О дороге через «Карагемский прорыв» хочу сказать отдельно. Она проезжабельна только для внедорожника. На стоковом автомобиле повышенной проходимости тоже можно проехать, но надо быть готовым к тому, что у вас может возникнуть серьезная поломка. Крутые подъёмы и спуски, усыпанные большими и маленькими булыжниками, повороты чуть ли ни под 45* над пропостью, часто встречается сильный боковой уклон, один серъёзный брод через речку, не глубокий, но усыпанный большими валунами под водой. После моста через Карагем хорошая болотина. Вот те немногие проблемы, которые встречаются вдоль всего пути до села Аргута. Кроме того мы ехали всю дорогу под мелко моросящим дождём, дорога была мокрая и скользкая, что добавляло порцию адреналина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уф, устал!

 

Река Аргут

 

Карагемский прорыв

 

Красавица Шенелю

 

Слияние Аргута и Карагема

 

Мост через Карагем

 

Это мы после прохождения болотины. Хоть Дима и назвал наш УАЗик «хрюшей», но я думаю машинка молодец. Ведь он вез на себе 9 человек и 500 кг. груза, но всё равно пролетел через болото, раскидав вокруг себя комья грязи. Правда вскоре пришлось ненадолго встать, чтобы просушить крышку трамблёра, где образовался небольшой конденсат. Но так как шноркель выведен в салон, а все провода герметично заизолированы, катание по воде проблем не представляло. Во время вынужденной остановки Дима успел уехать вперёд и, чтобы он нас не потерял, я безуспешно пыталась связаться с ним по рации. Дело в том, что местность была сильно холмистая и рация молчала. Пройдя несколько километров вперед и постоянно безуспешно вызывая на связь я решила вернуться назад. По дороге мелькнула шальная мысль… Подойдя к большому кургану, встала в центр и…рация заработала, связь была отличная. Оказалось, что Дима был уже далеко и начинал волноваться. Выйдя за пределы кургана пытаюсь снова связаться по рации – связи нет. А ведь всего шаг в сторону. Гипотеза о том, что курганы являются своеобразной энергетической сеткой Земли существует давно и доказано, что около нетронутых курганов существует мощное электромагнитное излучение. Но в случае, если лежащее в кургане тело извлекалось, он переставал «работать», излучение пропадало. То есть сетка работала до тех пор, пока хотя бы один курган в ней не был раскопан. Вот и приходит мысль – сколько же сеток мы «обесточили» занимаясь изучением истории?

 

А вот езда по камням чуть не привела к серьезной поломке, хорошо, что вовремя заметили неполадку. Из пяти болтов крепления «чулка» к колесу были лопнуты три болта и колесо практически держалось на полуоси. Это привело к выводу из строя хабов данной стороны. Главное не поломка, а умение всё вовремя устранить без последствий, что и было сделано, правда обратно ехали без переднего привода, т.к. не знали об этом. На Талдуринском леднике в болотине была выявлена данная неполадки и произведена заменена хабов на родное жёсткое зацепление УАЗа.

 

Итак, встаем на место, варим ужин на костре

 

...и дружно отмечаем окончание тяжелой дороги.

 

Вечером я осматриваю окрестные достопримечательности, а их здесь не мало. Создается впечатление, что мы стоим на древней земле, сплошь покрытой остатками былой культуры и истории. Множество нетронутых курганов, погребальных комплексов, наскальных рисунков. И всё это охраняют каменные божества, в большом количестве встречающиеся по всей территории.

 

 

 

 

 

 

 {mospagebreak}

Обратите внимание как чётко ряды мелких стел, идущих к кургану указывают на стоящую за ними в далеке гору. Вершина той горы вогнутая, в виде полуцирка. Очень напоминает каменное зеркало.

 

Око свыше...

 

К вечеру погода совсем испортилась, дул холодный ветер, моросил мелкий дождь. Я взяла себе в помощь Марину, выбрала интуитивно курган, объяснила, что нужно делать и мы уселись по периметру так сказать «делать погоду на завтра».

 

Ночью поднялся шквальный ветер, наш УАЗик ходил ходуном, палатки трепетали на ветру, под утро всё стихло, ветер разогнал облака и утро встретило нас солнечное и тихое.

 

 

 

Думы гор.

 

А о чём твои думы?

 

Едем на разведку по дороге дальше, через 8 км. наш путь преграждает скала. Всё, дороги дальше нет. Обидно…А ведь до Белухи остаётся чуть больше 20км.

 

Фото в конце тупика,дальше скала.

 

Окрестности поражают своей необычностью. Скалы причудливой формы.

 

Хранитель Аргута.

 

Словно летающая тарелка приземлилась на скалу

 

Мы решаем попытаться договориться с местными о лошадях до Белухи, а Дима решает ехать в другое место. Жаль, что наши дороги расходятся, но намечено новое место встречи через 5 дней на Талдуринском леднике.
Находим мост через Аргут

 

До деревни Аргут от него ещё 4 км. Идём конной тропой.

 

Перед нашим взором открывается вид на красавец Аргут.

 

 

По дороге встречаются поляны в цвету.

 

Вот наконец и деревня.

 

Из под скалы в начале деревни вырывается бурным потоком редкой чистоты речка, а какая вкусная в ней вода.

 

 

В деревне почти никого нет, все на покосе. Поэтому мы отправляемся к косарям

 

Все заняты работой и им не до путешествий к Белухе. Пытаемся с ними договориться, но безрезультатно, каждая пара рук на счету.
Ну что ж, значит в этот раз не судьба, значит не время ещё нам явиться к красавице Белухе.

 

В оставшиеся свободные дни было решено посвятить свободное время полноценному отдыху, тем более что погода установилась солнечная и жаркая. Мужчины сделали запруду для купания детей.

 

 

Мы загарали и купались.

 

Вечером пришли к нам в гости местные алтайцы.

 

Пока мы вели с ними беседы и пили чай дети катались на лошадях, кто сам, а кого и катали местные ребятишки.

 

 

 

Дни отдыха пролетели быстро и вот мы отправились в обратный путь к Талдуринскому леднику.
У моста через Карагем встретили сплавщиков из Томска. Они нам сообщили, что внизу по течению Аргута погибло два сплавщика из другой группы и там сейчас ведутся спасательные работы. Печально, смелые и сильные люди эти сплавщики. Меня всегда поражает их отвага, с какой они кидаются на встречу бурлящим потокам. Но это их образ жизни, их выбор.

 

В дорогу обратно

 

 

 

 

В Беляшах наше внимание привлекло объявление на магазине.

 

На обратной дороге взглянули на озеро Каракуль, что на развилке дорог на Тёплый ключ.

 

Село Бельтир вызвало удручающее впечатление. Как сказали местные жители в деревне остались одни старики, молодёжь вся уехала и деревню никто восстанавливать не собирается. Едешь как по мёртвой деревне, везде руины и развалины.

 

 

 

Стадион, который после землетрясения просел и по весне в нём стоит вода.

 

В 15 км. от села вдоль реки Талдура начинаются наглядные свидетельства последствий землетрясения. Как нам рассказали два местных жителя гора будто взорвалась и сползла в виде огромного оползня.
Страшные, корявые трещины уродуют здешнюю красоту.

 

 

 

В долине реки Талдура нам встретилось стадо верблюдов.

 

 

Долина реки Талдура

 

Дорога на Карагемский перевал. На берегу Джело стоял целый палаточный лагерь туристов, кто-то уже спустился с перевала, кто-то ещё только собирался на него.
Воды в реке на наше счастье было не так уж много, поэтому в брод проехали легко.

 

Дальше шла дорога до ледника. Как нам сказали там остался заброшенный альплагерь, основанный ещё до землетрясения. Теперь его никто не посещает, места безлюдные, суровые, дорога старая, заброшенная. Решили рискнуть и поехать дальше. По дороге встретилось пять алтайских стоянок, лишь на одной из них копошился алтаец.

 

Дорога становилась всё более каменистой, перемежающейся с болотиной и бродами.

 

Сумерки быстро сгущались, вдали показался Талдуринский ледник, но до него ещё столько ехать...

 

И вот мы выехали на болота длиной в несколько километров, ни кустика, ни деревца чтобы зацепиться лебёдкой в случае необходимости. Как Саша проехал этот участок пути я снимала с полузакрытыми глазами. Он на скорости скакал с кочки на кочку рискуя положить машину на бок.

 

Выскочив из болот видим перед собой ровную долину реки с многочисленными бродами, которые проходить по ночи было опасно. Было решено заночевать на небольшом сухом холмике (7 августа). Утро вечера мудренее.

 

А утром нам открылся просто великолепный вид. Вот так видимо и формируются облака над горами.

 

И вот мы у цели, за нами каменистая долина ещё 2 км. Мы доехали в конец её, но там нет места для стоянки, поэтому было решено вернуться к лесистой части и на полянке разбить лагерь.

 

{mospagebreak} 

С благополучным прибытием (8 августа).

 

Здесь ещё в августе цветут огоньки – это поразительно.

 

Вечер на Талдуре. Ни одного человека мы здесь не встретили. Нашли заброшенный альплагерь, видно что давно здесь никто не был. Всего два старых костровища. Но место энергетически действительно сильное. Те дни, что мы стояли на леднике все чувствовали полное истощение сил – сильное сердцебиение, общая слабость, головокружение, плохой сон. Быстро двигаться невозможно, при активной работе начинало ломить все конечности, да и работать то сильно никто не стремился. Высота здесь такая же как и на Актру, но с такой силой ощущать свою немощность мне раньше не приходилось. Ночью в горах периодически что-то грохотало и гудело. Где-то на второй день пребывания у меня начало колоть кисти рук постепенно переходя в ломоту всех рук. Я и трясла руки и в холодной воде ручья держала – ничего не помогало. В последний день я кое-как такими руками собиралась в дорогу, пока руки совсем не онемели и перестали меня слушаться. Необычное и страшноватое ощущение. Забегая вперёд скажу, только за Бельтиром руки стали отходить, а общее состояние наладилось только на второй день после отъезда с ледника.

 

Поход на Талдуринский ледник, привал в пути.

 

Вот он язык ледника.Он намного больше, чем большой Актру.

 

Начинается снег и сильный ветер, поэтому решаем вернуться в лагерь.

 

Мы укрываемся от непогоды.

 

Утро нас встретило хмуро, верхушки гор завалило снегом. Не дождавшись Диму мы отправляемся в обратный путь (11 августа). Судя по фотографиям, которые я увидела позже Дима не доехал до нас не 10 км, а почти около 25 км. Жаль конечно, что он не решился последовать дальше, ведь не смотря ни на что на Талдуринском было на что посмотреть.

 

На обратном пути встретили новосибирцев. Как выяснилось они всю дорогу ехали по нашему следу, а перед бродом его потеряли, сунулись в него наобум и утопили одну машину, теперь стоят её сушат. Бродов действительно очень много, большинство не очень глубокие для нашей машины, но два заставили поволноваться, так как нырнуть пришлось до лобового стекла. Слава богу обошлось без происшествий. Попрощавшись с новосибирцами и пожелав им удачи отправляемся в заключительную часть нашего путешествия – на реку Башкаус.

 

 

 

Улаганский перевал. Лето выдалось хорошее, малоснежное.

 

И вот мы наконец на месте. Здраствуй любимый Башкаус!

 

Встали на старом месте, под елью с белыми ленточками стоит хранитель этого места.

 

 

 

Ставим лагерь.

 

Вешаем детям качелю.

 

Варим ужин у костра.

 

Большое обилие грибов не позволяет съесть всё сразу. Саша принялся за заготовку в прок.

 

Решено было устроить банный день. Напилили в лесу сушняка.

 

Затем его старательно накололи.

 

Затопили каменку.

 

 

Сделали запруду для купания после бани.

 

Поставили саму баню.

 

Вот какая она у нас уютная, выстланная изнутри хвойным лапником.

 

Теперь можно попариться на славу и искупаться в студеной речке.

 

 

И вот наконец мы отправились в гости к нашему таёжному отшельнику. Переправившись на лодке через Башкаус пройти предстояло сначала по узкому ущелью, где стремительно несла свои воды горная речка, затем по тайге вдоль уже известной нам тропы.

 

 

Сколько тут ягод! По дороге от души наелись лесной смородины, жимолости, голубики и брусники. К сожалению клубника уже почти вся отошла.

 

И вот мы на месте. На полянке всё без изменения, строительство нового дома потихоньку продвигается вперёд.

 

А вот и старый дом-землянка, только хозяина не видно, видно тоже на покосе.

 

 

На покосе мы действительно нашли его отдыхающего за чаем. Он был очень нам рад. Мы вместе вернулись в его землянку и за чаем толковали о том о сём. Договорились, что вечером он спустится к нам в лагерь. А пока с его разрешения мы отправились на то самое озеро, о котором я уже писала раньше.
Вот оно, живое озеро в глубине тайги, не знающее ног туристов. У озера потрясающая энергетика. При нашем появлении оно затихло, притаилось, насторожилось.

 

 

 

Я присела на камне-шептуне. Рядом растёт тростниковая трава, ветер перебирает его листья и человек, сидящий на камне слышит что-то или не слышит. Всё зависит от того кто сидит на камне. В прошлом году я долго слушала, что шептал мне тростник.

 

В этом году Марина тоже захотела послушать...

 

Алтаец сказал, что в озере живёт существо, не сверхъестественное, а скорее очень древнее, мол несколько раз видел его тень, если остаться на озере на ночь, то можно услышать его голос...Молча мы возвращались в лагерь, каждый со своими мыслями.
Вечером у нас был гость, беседа состоялась, я услышала почти все ответы на свои вопросы. Теперь есть впереди время, чтобы всё обдумать. Мне было обещано в следующий раз показать сокровенный Алтай, тот что не выставляют на всеобщий показ. Для меня это дорогого стоит, поэтому с нетерпением буду ждать.

 

Вот так и закончилось наше путешествие для кого-то трудное, для кого-то не очень, а для кого-то может даже судьбоносное...

Выберите оценкуПлохоНормальноХорошоЗамечательноОтлично

Ваша оценка: Нет (2 голоса)